当下男装进入了前所未有的酷儿时代吗？
在过去的十几年里，男装随着一个接一个的流行趋势不断进化。从对裁剪的执迷到抛弃，到由 Kanye West、A$AP Rocky 和 Pharrell 等风格偶像的引领而备受拥戴的 Casual-Cool （建议大家搜索回顾一下 Kanye 的 Haider Ackermann 时期），到近几年被定义为「新男子气质」的 「Soft Boys」风格。来到 2022 春夏，这种柔软盛放成了一种毫不掩饰、无拘无束、直截了当地属于酷儿们的华丽。无论从前的流行趋势起源是来自秀场、社交媒体，还是名人穿搭，它们已经走进了商店和人们的衣橱，但是街上的男性们是否都已经准备好接受当下这些大胆露肤的剪裁，还是一个未知数。
尽管如此，当新一季的设计不再被传统男装设计规则所约束的时候，它们很自然地展示了一种其实一直在主流审美之下如暗流般存在的华丽男装风格。如果你回顾 Prince、Sir Elton John 或者 Dennis Rodman 的穿衣风格，这一点便显而易见。
在 Fendi， 这让设计师们偏航平常习惯的路线，用超短剪裁的西服和腰链设计代替品牌擅长的经典男装剪裁和廓形；在 Alexander McQueen，Sarah Burton 的标志性女装元素被融入了品牌的男装中，包括了在西服缝线处绽放的荷叶皱褶和刺绣无袖连衣裙；在 Saint Laurent，Anthony Vaccarello 向 Yves Saint Laurent 先生本人学习借鉴了这种华丽美学；而 Acne Studios 选择庆祝正当红的 Gen Z 造型；GmbH 也延续将「酷儿」精神作为品牌美学核心，Anthony Vaccarello 并应用到 Saint Lauren。所以我们可以肯定地说，这种潮流趋势的爆发已经到来，但这背后的驱动力来自于什么呢？
最简单的答案是，随着我们对性别的定义逐渐拓宽和演化，时尚也随之改变。造型师 Tabitha Sanchez 说道：
「今天的男装很大程度上是被酷儿们所启发的，因为从时尚诞生开始，他们就开始通过着装来突破性别二元论了。」
- Tabitha Sanchez
随着酷儿群体不断通过时尚发掘、展现自己身份认同的不同面向，大众的目光随之被吸引并接纳新的着装方式，最终将其转化为主流趋势，比如我们现在看到的这些「Hot Boy Summer」露腰上衣和露背衫就是最好的例子。
对线上论坛和刊物 High Fashion Talk 的创始人 Iolo Edwards 来说，这种现象很大程度上可以被归结于过去几年里时尚体系中某些界限的崩塌，「其中很多与性别和着装标准的重新建立有关。」
关于这次文化浪潮，我们可以从近期当红的酷儿名人中找到更多证据， 比如更愿意在造型上大胆玩味的 Lil Nas X 和 Troye Sivan，以及在 Y2K 的复苏下 Gen Z 群体选择的无性别着装。当下似乎是一个让品牌们在男装设计中融入此类新思维的完美时间，除了可观的市场需求，这对品牌来说也是一个利用名人效应去做更大胆、更冒险的男装设计的机会。就像 Giambattista Valli、Fendi 和 Valentino 这些品牌正在做的，为以 Harry Styles 为代表的的明星量身定制极致华丽的高级定制红毯造型。
除此之外，这种穿衣风格其实也与后疫情时期人们渴望自由和冒险的情绪完美符合。
Iolo Edwards 认为，相比于疫情初期「舒适感」成为大量品牌设计的核心，现在则出现了一个 180 度的大转变，人们在闭关了这么久之后，现在都想要穿上最闪亮的造型解放自我。Silvia Venturini Fendi 似乎早已想到了这一点，并表示想要在这一季中「赋予男性一种自由」和「打破一些界限」。
为什么品牌总是选择用酷儿和华丽的审美，来描绘他们所认为的爱「自由」和「冒险」的当代男性的穿衣风格，是非常值得思考的。当我们联想到在穿搭上选择打破「异性恋本位」造型，视觉上体现自己酷儿身份的群体所面临的诸多风险，就能看到其中的关联。
尽管如此，毫无疑问我们目前在秀场上观察到的转变是鼓舞人心。但大家都想问：「消费者真的买单吗？」而答案似乎是乐观的。SSENSE 男装买手部的副总经理 Federico Barassi 表示，尽管这个趋势与基本款和商业风格相比之下仍然是小众的，但在男装领域对于更多实验性着装的确是有着能量、机会和开放性。他们发现在销量上有着特别增长的品类，包括短裙、高跟鞋履和以小包包为代表的配饰。SSENSE 已经支持和售卖了这些产品很多年，他们也很开心看到这些产品的被接纳程度在不断上升。
图片：Instagram @phlemuns
Federico 对于男装领域的转变可以发出如此有信心的支持并不是空穴来风。毕竟 SSENSE 是千禧一代和 Gen Z 消费者们最喜欢用来发掘小众设计师和时髦单品的零售网站，据统计其超过 70% 的客户群年龄在 18 到 34 岁之间。他还提到，除了大品牌在男装上在继续接纳更为自由开放的思维模式，「支持已经将这种审美深深扎根在他们 DNA 里的新兴设计师」也吸引了人们强烈的兴趣，并列举了Dion Lee、Phlemuns、Ludovic de Saint Sernin 和 Telfar 作为例子。
当然，即使是以上提到的这些品牌，我们在秀场和大片中看到和我们在店铺里看到的产品总是有很大不同。时尚圈总是有展示一个版本，然后卖另一个版本的习惯，我们在社交媒体等线上平台上看到的内容并不总是我们在现实生活中能购买到的。在过去的两年多里，我们的社交方式急剧改变，人与人之间的交流主场转移到放大自我表达的线上空间。
「人们不再需要进入会被有毒男性气质所限制、影响他们的心理舒适度的实体空间，就不再需要保守穿着来保护自己了。」
- Iolo
Iolo 说道，并引用 TikTok 作为有力的证据。
图片：Instagram @phlemuns
那么我们看到的这场在秀场和线上的大胆男装风格的爆发，怎么转化成生活中的男性真实想要购买的东西？对此 Iolo 表示：「只有一小部分人会根据秀场来决定自己穿什么。」这说的没错，但这也是博主、 KOL 和明星存在的原因。毕竟我们在秀场上看到的东西决定了我们将会看到他们在红毯上和媒体露出中穿什么。「人们想要买自己喜欢的名人穿的同款。这是非常具有影响力的。当人们在社交媒体上找到和自己身份、性别认同相契合的人，这也是很多人满足自我实现的需求的方式。」他继续说道。
「性别流动和玩味在时尚史里是很常见的， 但曾经需要被隐藏和暗示的表达，现在可以获得更加多的肯定和自信。」
- Iolo
这是他通过在 HFT 上分享的传达所观察到的转变。当然不是所有人都突然开始穿的「更华丽或更女性化」，那些想要这么做的人群真实地感到更自在了。他同时认为这很大一部分原因也是因为 Gen Z 和千禧一代对二手市场的热烈追捧，那些曾经感觉被时尚单品昂贵的价格拒之门外的人们现在可以「做出更冒险的消费」，然后再转卖出去。这是他从那些有大量粉丝的博主中观察到的做法，他们会身穿一些产品，然后再卖给被他们种草成功的粉丝。
图片：Instagram @dionlee
所有这些 SS22 的大胆设计是否能在被商品化后还保持我们一开始看到的先锋性和进步意识仍有待观察。正如 Federico 说：
「有些单品被创作出来只是为了秀场或杂志拍摄所准备的，它们或许永远不会被投入到真正的生产中。而像 Dion Lee 这样的品牌则保证了我们在秀场上看到的东西也会是他们零售产品的一部分。」
- Frederico Barassi
无论对品牌还是消费者而言，对于性别流动和认知方面的包容都是一个不可否认或逆转的文化进程，他补充道：
「 随着 Gen Z 人群购买力的增长，观察品牌是否会在设计中进化，用自己的成衣系列消除性别二元论是很有意思的。对他们来说意识和任何这种转变是很重要的，无论主动或被动。」
- Frederico Barassi
当然，只有时间才能决定这种趋势是不是会成为下一场男装革命。随着隔离和保持社交距离逐渐转变回现实生活社交，去观察这种主流文化似乎兴趣盎然的华丽风格将如何影响男性的日常穿着，会是一个有趣的任务。无论如何，我们都会回到时尚的一个真理:
「无论什么性别和什么身份，服装是为所有人服务的。」
- Tabitha Sanchez
Tabitha 最后说道：「时尚是有趣的，穿衣是有趣的。」
撰文
José Criales-Unzueta
翻译
VIOLA
编辑
瓜子
排版设计
SALUS